Людмила ШЕЙКО

Как мы ездили в Индонезию и Австралию

Часть 1. Ява

Часть 2. Сулавеси

Часть 3. Бали

Часть 4. Западная Австралия

Часть 5. Ломбок

Часть 6. Бали.

Часть пятая

На острове Ломбок

Добрались до бухты Паданг Бай, бегом на паром. Паром оказался вместительным, чистым, с большими залами с креслами. отсеками с двухэтажными лежбищами и диванчиками . довольно много людей расположились привычно на полу. Довольно много людей в индуистских одеждах, но и заметно, что приближаемся к мусульманскому Ломбоку. На Бали нас предупредили, что на Ломбоке надо держать ухо востро, а карман - застегнутым. Эти слова вспомнились сразу же, как мы сошли с трапа в Лембаре. Оказывается, до самого города надо еще доехать, в темноте непонятно - куда. Весь транспорт в гавани оккупирован мафией. Сразу начинают туристов дурить и обдирать. Для начала пытались связать с рамаданом отсутствие автобусов. Мы скооперировались с парой французов, которые тоже сразу поняли суть происходящего. В машину не сели, пока цену не снизили до правдоподобной. Везут всех почему-то в местечко под названием Сенгигги. Нашим французам как раз туда и было надо. Они собирались плавать в коралловых рифах, и из этого местечка налажена доставка туристов к трем коралловым островам Гили. С гостиницей тоже пытались нас дурить, но, после того, как мы решительно отказались от явно спекулятивной по цене, интерес к нам угас, и мы сами нашли недорогую. Нам надо было до утра пережить, а там искать транспорт к вулкану. Нашли и приличную столовую с нетуристическими ценами, с местной едой. Начало путешествия по ломбоку казалось весьма благополучным, а утром случилось землетрясение, вернее, кроватетрясение. Соседи все повыскакивали на улицу, а мне было лень. Поиски транспорта к Сенару оказались сложными и нервными. Турбизнес здесь не налажен, те, кто около него, главной своей задачей считают надуть бледнолицего или хотя бы скрыть любую информацию, особенно об общественном транспорте, вместо того, чтобы что-то делать. Врут отчаянно. Нам сразу сказали, что никакой общественный транспорт в Сенару не ходит. Мы не поверили, нашли агенство турфирмы Перама, и там нам подробно расписали путь - с четырьмя пересадками, но в три раза дешевле. И путь этот пролегал через весь остров, через городки и деревни, вдоль базарных площадей, а не по скоростной пустой автостраде, где возят туристов. Микроавтобусы забиты бабками с тюками, все едут на базар или с базара, перелезают через головы, шумно, грязно, жарко. На нас смотрят и про нас говорят. Распространенный транспорт на Ломбоке - конный, в разукрашенные повозки запрягают миниатюрных лошадок.

стоянка общественного транспорта.

дорога к базару.

 Когда доехали до Баяна, совсем скисли. Жуткое, богом забытое место, и это совсем недалеко от довольно популярного своими водопадами Сенару. Раскаленная пыль. Вместо центральной площади - пустырь. Кто-то лежит на грязных досках, кто-то другой ищет у него в голове. Еще какой-то оборванец, явно не водитель, предлагает нам доехать за тройную цену. Понятно, он хочет доехать за наш счет. В лавке продают керосиновые лампы. Сенару оказалось не совсем дырой, там даже есть выбор гостиниц, от 200 руб. в сутки. В такой мы и поселились сначала. Отдельный домик в саду, две кровати, стул.

Ни стола, ни стула, но кругом - сад.

Водопад №1.

Для одежды натянули веревку, и одну из кроватей использовали вместо стола. Окно - только в туалете, спим с открытой дверью. За домиками - пруд и навес - это как бы ресторан, где на завтрак - кофе с банановой лепешкой. Осмотрели окрестности. Спуск к водопаду - в центре поселка, стоит будка, берут деньги за вход. Водопад - внизу, проложены ступени. Он мощный, вырывается из заросшей отвесной скалы, река быстрая, не очень холодная, ущелье глубокое, скалистое, стены отвесные. 

Никита с садками.

Грязно, но безлюдно (так было только первые 2 дня, потому как был Рамадан). Прошли всю деревню, дошли до входа в Национальный парк. Контора есть, но никого. Немного прошли по парку, сначала огороды тянутся, бамбуковые хижины, посадки - бананы, манго, ваниль, кофе. Где-то должен быть как минимум еще один водопад, будем искать. На следующий день у платного водопада было столпотворение, шум, музыка, торговля, толпа, и все едят. Это закончился рамадан. Мы даже пытаться не стали лезть в это месиво, решили идти на поиски более дикой воды. Шли вверх по национальному парку, по тропинке вдоль прохудившейся водопроводной трубы. Шли часа два, тропа весьма условная, иногда непроходимая. И вдруг она заканчивается отвесным обрывом над райской долиной. Вместо щели, по которой внизу шумит река - широкая долина, с огромными валунами, причудливыми изгибами реки, свет струится, от гранитных отвесных стен, поросших влажной зеленью, поднимается пар. И - ну совсем никак не спуститься. Такое впечатление, что недавно случился обвал, так резко обрывается тропинка. Посидели, погрустили, Никита пошел на поиски. Вернулся радостный, говорит, можно попробовать, слезть в одном месте, уговорил. Очень страшно, последние метры - отвесная скала с крохотным уступчиком. Как-то слезли. Внизу пейзаж такой же нереальный. Никаких следов разума человеческого, ни дерьма, ни даже бумажек. Только очень сыро. С отвесных стен сочится вода, и вдруг дождь, и стало холодно. Ощущение нереальности усилилось, ведь мы только что умирали от постоянной изнуряющей жары. Сразу же попались не виданные раньше поденки. Первая, пойманная мной, такой оказалась. Держу над Никитой зонт, он вылавливает личинок из кюветы. Надо еще как-то выбраться и попытаться по жаре донести в бидоне живыми эти редкости. Как вылезали - до сих пор страшно вспоминать. У меня впервые по-настоящему тряслись колени. Никитиного роста как раз хватило, чтобы уцепиться за скалу и обойти выступ на высоте нескольких метров. А моего роста не хватало, и руку он мне протянуть не мог. Я даже вспомнить не могу, как сделала это шаг над пропастью. Никита как-то сполз немного, за что-то чем-то уцепился, и руку до меня дотянул. Обратно шли по мокрой скользкой тропе, по манговым деревьям с треском ссыпались обезьяны.

В райском садике.

Перепуганная обезьяна в джунглях над рекой.

 Окончание рамадана, видимо, празднуется по времени столько же, сколько тянется сам рамадан. У водопада толкотня усиливается, и вонь тоже. Народ гадит там же, где ест. Не сразу, но удалось почти уединиться, пройдя приличное расстояние вверх по реке. Ловили поденок. Летают стрекозы с красными крыльями и бабочки, но ловить трудно. Постирала и даже высушила на камнях одежду, принесла из столовки рису в бидончике - решили не уходить до упора, до темноты, рассадить поденок по стаканчикам и ждать вылупления. Все приготовили - и вдруг вода забурлила, пожелтела и на глазах начала подниматься. Зато и народ рассосался. До полной темноты выводили поденок, кто-то вывелся, а оставшихся Никита спрятал в тоннеле канала, привязав садок к огромному камню. Утром этот садок Никита едва спас - такое сильное течение. А ночью в тоннеле было очень страшно, в кромешной тьме он лез в неизвестность, в ледяной воде.

Два дня прожили в гостинице в саду, но приходится переселяться - здесь оказалось зарезервировано. Нашли что-то похожее, но без сада, правда, с выходом во двор. Зато есть розетка, полотенца, а Никита смастерил сообщающиеся сосуды с проточной водой, чтобы попытаться прямо здесь, в туалете, выводить. Весь отель - 4 комнаты и навес для 4 столиков, где нам дают завтрак и можно заказать и обед, и ужин. 

Новый кабинет.

И лаборатория в сортире.

Ловим по вечерам на свет, вывешиваем лампу на белой стене в сторону реки. Летят богомолы, ручейники, цикады, носатки. За стенкой - пара французов. Буржуи приезжают обычно вечером, утром идут на вулкан, вечером уезжают.

 Кого мы ловили на Ломбоке:

эта носатка не может упрыгнут, потому что уперлась  носом в русско-индонезийский словарь

Никитина водно-проточная система работает, правда, часто отключают свет, а хозяева временами перекрывают воду - у них трубы дырявые, и во дворе быстро становится мокро.

Вдруг все как начали вылупляться, теперь уже в буквальном смысле Никита сидит безвылазно в сортире, такой солидный, седой, бородатый, большой профессор сидит на полу в сортире с фонарем на лбу и копошится в мисках с водой, меня смех разобрал.

Один садок плавает прямо в чане с водой, а второй он поставил в котелок, куда из шланга, примотанного веревкой для трусов, льется вода - она здесь из водопада, без хлорки. Никита доволен, кажется, за неделю, как мы и наметили, такими темпами все успеем. Никита хочет еще разок сходить в райский сад (один!), а мне хочется найти второй водопад. Местные бездельники явно врут, говоря, что к нему ведет очень опасная дорога, и что без проводника мы пропадем. Из райского сада Никита принес еще каких-то диковинных личинок, а мне удалось выследить начало тропы ко второму водопаду. Видела, как бледнолицего мужчину вел куда-то в сторону от первого водопада мужчина азиатской внешности, явно местный, причем у бледнолицего на плечах сидел ребенок, т.ч. думаю, не очень-то дорога туда страшная. Пошли - сначала свернули направо от тропы сразу за каналом, перешли реку по мосту без перил на страшной высоте, потом вдоль канала дошли до реки. Единственная трудность - надо перейти реку и немного пройти прямо по воде, кое-где по камням. Зато водопад просто волшебный. 

водопад №2.

обвал в ущелье

Столбы неземного света падают сверху, а начало водопада теряется в высоте. И - нам повезло - ни души, и даже не грязно. Но с поденками - очень странно: ловится только один вид, который есть везде. Попробовали еще ниже половить, но и там - ничего, только случился обвал склона, и Никиту чуть не засыпало, а он даже не заметил, когда загрохотало, только уже когда пыль столбом поднялась, голову поднял.

Ходим, ловим. Прошли довольно далеко по национальному парку, несколько раз сбивались с пути, Никита копался в гнилых пнях. Видели туристов, с палками, а их вещи нес нанятый абориген, но туристы при этом были уставшие. Видели местную старуху с башней из бананов на голове, на вид совсем не уставшую. 

дорога в национальном парке.

в парке и живут.

цветущих растений мало.

тут тропа кончилась

скорпион и сколопендра.

дерево Евгения.

такая вот лестница.

в зарослях панданусов.

не очень развесистая клюква.

вершки и корешки.

так растет ваниль.

а вот так цветет.

Очень много лиан и всевозможных эпифитов. Видели заросли панданусов - это огромные растения, вроде юкки, но с колючками, и корни у них свисают - растут сверху вниз, и тоже в колючках. Обезьян много, но ближе к жилью. Нам тут объяснили, что обезьяны и собаки здесь - дикие, а вот кошки - домашние.

С поденками на Ломбоке у нас получилось вполне удачно - практически из всех личинок кто-то вывелся, да и наловили прилично. Так что недели нам хватило, решили позволить себе напоследок еще приключение - один день на коралловом острове. Даже решили не жмотиться, а в целях экономии времени доехать до Пеменанга на машине, но оттуда до острова добираться на "public boat". Ехали с комфортом, по дороге хотелось купить фруктов, чтобы на острове не тратить время на поиски еды, но на Ломбоке с фруктами - как и везде в Индонезии, не очень; после долгих поисков удалось купить только арбуз. Как обычно, подготовились заранее и постарались все узнать про эти коралловые острова. Их там три, и все они вместе называются Gili. Первый - просто для плаванья с маской и трубкой (snorking), второй, подальше, - для корпоративных мероприятий, а самый дальний - для молодоженов. Поскольку наш медовый месяц на острове не мог быть дольше одного дня, поплыли на первый, Air Gili

курс на Gili.

вид на Ломбок.

жизнь в коралловом рифе.

Сразу же аборигены нас стали дурить, очень просто, якобы лодка уже переполнена, а другая - только через два часа, а вот если за 300000, то прямо сейчас, но зато уж обратно вы точно за 8000 поедете. Вот такой туристический тут бизнес на Ломбоке. Никита решил опять время экономить, и вот мы мчимся вдвоем в лодке, по волнам, и через полчаса - на игрушечном острове, как будто из мультика. Пальмы на фоне песка и бирюзовой воды, крошечные лошадки, запряженные в повозки, с бубенчиками, бамбуковые навесы. Гостиницы тоже есть, но не в изобилии, и русских туристов не так много, как на Бали. А кораллы начинаются сразу же, у самого берега, можно сразу лечь на воду - и смотреть. Только живот не порезать. Кораллы - всех возможных цветов, рыбы - как в аквариуме, ну очень экзотические, но и большие тоже, лежат неподвижно, или проносятся мимо, и морские лилии, и ежи. Так мы целый день и проплавали, не отвлекаясь ни на что. Питались только арбузом. Оказалось правда, что можно страшно сгореть, ни минуты не загорая - Никитина спина, погруженная в воду неглубоко, в процессе плавания, обуглилась, и следующие два дня страшно его мучила. Ну, а на обратном пути нас опять дурили с лодкой, якобы она уже ушла, но мы уже прекрасно понимали по выражению лиц, что это - очередное вымогательство, и нас сразу поняли, и вместо заявленных 300000 рупий везут за 25000... А лодку качает и заливает, и островок с пальмами отдаляется стремительно, как кино в обратную сторону... 

Чувствуя себя на Ломбоке уже почти аборигенами, уверенно минуем толпы вымогателей и добираемся на общественном транспорте (главная задача - найти место стоянки, а мы его запомнили, только дотащиться по жаре с рюкзаками) до Матарана - главного города на острове. До гавани - еще примерно час езды. В темном закоулке автостанции Мандили опять отбивались от торговцев транспортом, но до парома добрались, который на этот раз оказался маленьким, грязным суденышком. Никаких спальных полок, тем более кресел. Драные маты на полу (за дополнительную плату), да пара отсеков с сидениями, которые мигом оказались заняты. Никита, с сгоревшей задней поверхностью сидеть не мог совсем и занял мат, а мне не хотелось лежать вплотную с индусом, и я постелила свой коврик на верхней палубе и даже уснула - под тропическими звездами, на ветру.

спальный салон на пароме.

Часть шестая: еще раз про Бали