Людмила ШЕЙКО

Как мы ездили в Замбию

Часть 1. Мост через Луангву

Часть 2. Холодный север: Солвези и Мутанда

Часть 3. Холодный север: Мвинилунга

Часть 4. Холодный север: речка Лвакела

Часть 5. Водопад Виктория

Часть пятая

Водопад Виктория

 Автобус в туристически популярный Ливингстон был новый, хотя и китайский. Чистый, места нумерованы. Дорога не очень, трясло, но все же асфальт. Местность плоская, высохшая, никаких фантастических пейзажей и животных. Остановки всего две, но объявлены в микрофон, и у вполне приличных забегаловок с пирожками.

Лусака, автовокзал.

Гигантские термитники постепенно исчезли.

И даже приехали засветло, и быстро нашли Kuta Way Lodge, небольшой, с уютным, оплетенным лианами внутренним двориком отель для местных явно, недалеко от вокзала. Недорого и прилично, с оттенком былой роскоши – с красивыми резными черного дерева рельефами c изображениями носорогов, львов и слонов в крошечных чистых комнатах. 

Город сразу показался похожим на город. В центре я даже стала забывать, что мы в Африке, и что аборигены – негры. Пошли к реке, Никита и в этот раз моментально сориентировался. Испортило впечатление то, что пришлось долго идти вдоль горящей помойки, вонючей. Это не вязалось с почти европейским впечатлением от культурного центра. Река превратилась в почти пересохший ручеек, но текущий, и кто-то в нем жил, но ничего нового и интересного Никита там не нашел. 

Все прилично одеты, ведут себя адекватно. Приятная девушка показала нам супермаркет, банк, музей, Heritage Centre. Интернет в этот день в городе нигде не работал. В супермаркете все есть, цены как в Дикси. Да, еще в Мвинилунге мы обнаружили совершенно советскую по вкусу простоквашу, Никита ее оценил и все время покупал, и в Ливингстоне тоже. Ужины в этом отеле тоже явно для местных – за обычную цену – 25 квачей – огромные порции.

В информационном центре нас приняли за буржуев и стали предлагать буржуйские развлечения и отели  от 200 евро. Мы долго пытались объяснить, что нам не нужен отель, что нас вполне устраивает наш за 120 квачей. Пришлось звать еще какого-то специалиста. Наконец, общими усилиями поняли, что мы с палаткой, и вопрос в том, где бы ее поставить за нормальную цену. Предложили два варианта: Zambezi Waterfront и Maramba River Lodge. Судя по каталогу, только там можно поставить свою палатку у воды. Про Марабу Никита сразу сказал, что эта и так невеликая река будет в том месте уже просто как болото, посему решили ехать на Замбези, полагая, что там, судя по названию, прямо самый берег.

Но в первую очередь решили все же поехать на Victoria Falls, раз уж мы в Ливигстоне. В отеле нам посоветовали голубое такси как самое дешевое (в городе такси полно, это доступный всем транспорт, но цены разные, и с белых обезьян, конечно, дерут). И сказали, что реальная цена до водопада – 30 квачей. А по городу – одинаково для всех, на любое расстояние – 5 квачей. Конечно, таксист с нас запросил 60. Торговаться оба не умеем, остановились на пятидесяти. Это недалеко, вход платный потому как самый популярный  национальный парк. Для белых дороже, естественно, аж 30 долларов.

Въезд приличный, даже помпезный, порядок, сувенирный базар. Много местных, большими семьями, есть кафе. Никита предупреждал, что раз сухой сезон, то водопад будет жидкий. Мне было все равно, так как я его себе никак не представляла ни в сухой сезон, ни в мокрый. Видео смотрела, но реальность превзошла все ожидания.  Дух захватило, было  невозможно наглядеться, мы замирали у каждого поворота, у каждого выступа, делая по несколько кадров с каждой точки.        

Все склоны покрыты лобелией.

И брызги в лицо из этих глубин, и радуга где-то там, внизу, и птицы, падающие в бездну... Там, куда попадают брызги, все зеленеет и даже что-то цветет, лобелия, например, целые заросли, здесь ее родина. Тут же рядом – куда не попадают брызги – совсем засохшие кусты... Бегают бабуины, они тут совсем смелые, но не пристают, живут своей жизнью. Виден вдали Зимбабвийский берег, там  смельчаки стоят на самом краю пропасти. Замбийцы же все огородили на совесть и окультурили. 

Смельчаки над пропастью – это уже в Зимбабве.

Смешной памятник Ливингстону – первому европейцу, пробравшемуся к водопаду. 

Так смотрел на водопад Давид Ливингстон.

Потом поднялись на плато, откуда Замбези падает в гигантскую трещину. Там – каменистые бурные протоки, побродили по неглубоким, половили. Потом долго болтались между сувенирами. Продавцы навязчивы, но быстро отстают, понимая, что у нас есть время и что мы жмотимся. Сувениры недорогие, но у всех один и тот же набор. И про все говорят, что это только здесь, только для вас, и только в одной единственной деревне есть один единственный мастер, который это делает. В очень-очень далекой деревне. Что-то купили. 

Вернувшись в город, запаслись едой на оставшиеся пять дней, долго пытались поменять деньги, купили обратные билеты на самолет до Лусаки и, уже имея опыт путешествий по Ливингстону, за 30 квачей доехали до кемпинга. 

Кемпинг совершенно буржуйский: дорожки, фонарики, шикарный ресторан с видом на реку, плавучий бар-ресторан, лакеи в ливреях. И даже есть camp-site. но он похож на лагерь для игры в индейцев. Мы явно не вписывались, но это было неважно, надо было найти подходы к реке и место для садков. Подход к реке оказался только с игрушечного бара-кораблика, а весь берег оказался огорожен высоченной сеткой под током – от крокодилов-бегемотов. Так что половить в Замбези поденок в этом месте не удастся никак. Из пруда типа пожарного вытекал маленький ручеек, там две с половиной поденки сидели, Никита их поймал. Оставаться там смысла не было. Палатку поставили, решили перекантоваться и искать что-то другое. С нас взяли 30 долларов только за палатку. Поскольку кругом красота неописуемая, все стрижено-кошено, спросила про дрова. Красавец в ливрее задумался, потом изложил: сначала надо найти менеджера. Тот в свою очередь найдет рейнджера. Рейнджеру надо заплатить, и тогда, наверное дрова будут. Вместо этого просто пошуршала по кустам, дров набрала, все быстро приготовила. Правда, потом нас обокрали обезьяны, слопали вожделенный ужин и все вещи перерыли, кстати, впервые в Замбии. Это странно, в таком сытом месте. Впрочем, животные были скорее наглые, чем голодные.

Другой лагерь, на реке Марамба, не имел такого блеска, и вообще в нем не было ничего лишнего. При этом – все необходимое. Правда, вместо реки – что-то стоячее и заросшее водяными гиацинтами.  Немного смутили часто встречающиеся таблички "be aware of hippos".

Решили сначала пойти дальше, найти подходы к Замбези, а потом что-то решать. Когда выходили из кемпинга, охранник предупредил, что недавно в сторону реки прошло большое стадо слонов, больше ста, чтобы мы были осторожны. На воротах предупреждение: ходить пешком в сторону водопада запрещено потому как опасно из-за диких животных.

Гнезда над рекой Марамбой.

Баобаб у дороги на водопад. Здесь тоже совсем сухо.

Жарко, по шоссе идти тяжело. Пешеходы не встречаются, машины и торговцы колой с чипсами на велосипедах. Нам приветливо машут. Потные пешие одинокие белые обезьяны вроде нас здесь явно редкость. Вроде уже должна показаться река, и вдруг я услышала рык. Мы свернули к реке, а рев усиливается, и вскоре показались слоны. Много, огромные, и явно нас не ждали. Разглядев их довольно близко, не стали вмешиваться в их личную жизнь, стали искать другой подход к реке, не занятый слонами. Никита сказал, что слоны, во-первых, больше нас, во-вторых, их больше, чем нас, а в-третьих, они раньше сюда пришли.

Первая встреча со слонами.

Вдали – облако брызг над водопадом. До него два или три километра.

Нашли вполне окультуренный, за забором с шлагбаумом проход к реке. Это piknic side, вход платный, 17 квачей с носа. Есть сортир, беседки, столы с навесами. Бурные каменистые протоки, у берега мелко, ловить хорошо. Никита сразу кого-то поймал, но тут пришли слоны. То самое огромное стадо – больше сотни – и сгрудились у решетки. Сетка эта – чисто символическая, не сплошная. Хлопками и свистом смотритель пикника не подпускал слонов совсем близко, и все равно они были тут! Без экскурсионного сопровождения. Сказал, что приходят сюда и жирафы. 

Садок уже поставлен.

Закат над Замбези.

Ловили поденок до сумерек. Хранитель пикника вытягивал шею, выпучивал глаза и махал руками, когда Никита скрывался из виду – кругом крокодилы, как он уверял, очень кровожадные, агрессивные и тупые, могут просто ногу откусить запросто. Это если мелкие. Меня своим страхом заразил, Никите опять хоть бы что. Так что Никита самозабвенно ловил, а я следила за тем, чтобы его крокодилы не покусали.

На попутке вернулись в буржуйский кемпинг. Поскольку обезьяны нас обокрали, пришлось в темноте придумывать что-то на скорую руку. Утром решили перебраться в Maramba River Camp.

 За час дошли, успели до жары. Место для палатки – 120 квачей, также как у загадочной англичанки на Луангве, но гораздо лучше оборудовано: навес, стол со скамейками, вращающаяся жаровня, кран с водой рядом. Общие туалеты с душами – все чисто, удобно, стильно и даже горячая вода. Хозяева – европейцы, это понятно сразу. Датчане. Завтраки дорогие, по 55 квачей с носа, но зато очень разнообразно, почти шведский стол. Место для палатки выбрали самое удачное: и наиболее уединенное, и лучше других оборудованное. Так что решили жить тут до конца, до отъезда. Палатку Никита поставил быстро, скорее хотелось обследовать местность. Надеялись найти текущую воду в Марамбе, но и в других местах делать в ней было нечего – перегретые лужи вместо реки. Так что ловили мы в великой Замбези, до вечера. Уже в темноте разжигала костер, и в ночи ужинали. Неподалеку появилась еще одна палатка, в ней приятный молодой отец с двумя небольшими девочками из Зимбабве. Спала плохо – кто-то шлепал по воде, топал по реке, шуршал и трещал.

Кемпинг на реке Марамба, рекомендуем!

И удобно, и уединенно.

Места общего пользования с горячей водой.

Они же снаружи.

Эта табличка – не шутка.

Река Марамба вся покрыта плавающими водяными гиацинтами. Ленточки из фольги – защита от бегемотов.

Потом опять ловили, ходили по Замбези, нашли еще место с хорошим подходом чуть ниже по течению,  вроде места для пикника, только не огороженное и бесплатное, потому более грязное. Зато с островком, вполне чистым и с берега не очень просматривающимся. Правда, одна я до него не могла дойти категорически – очень боялась крокодилов, с Никитой за руку кое-как. Течение сильное, и вода чуть не до пояса, и камни. 

Садки решили оставить на охраняемой территории, так что вечером там опять долго сидели. Прилетела кошмарная туча ручейников и поденок, забили носы, рты, уши и глаза. У меня полились сопли, слезы, чихала и кашляла.

Ловля ночью.

И ловля с утра до вечера.

Перед отъездом Никита решил еще раз сходить на водопад, покопаться там в небольшой речке, а я решила в это время побродить еще разок – последний – по базару. 

С моста можно прыгнуть.

Бабуины у водопада.

Ну, а в качестве подарка на мой столетний юбилей – поездка на буржуйском тарантасе посмотреть на животных. Стоит это по 55 квачей с носа. Это самый дешевый вариант развлечений. Наша культурная программа. Конечно, долго ждали этот транспорт (в Африке вовремя ничего не делается), но в конце концов усадили нас в открытый драндулет – в таких в кино обычно буржуи ездят на сафари, – вместе с сухощавой пожилой голландкой. Этот национальный парк, ближайший, оказался небольшой, но звери совершенно настоящие. Видели всех, кроме носорогов. Потрясли жирафы. Разного возраста и пола, все очень близко. Еще антилопы, бородавочники. Слоны, конечно. Поездка по парку продолжалась примерно три часа, в сопровождении весьма знающего, внимательного и образованного негра-гида. 

Национальный парк – небольшой. но звери настоящие.

Но слоны приходили к нам этим утром к завтраку, прямо напротив палатки кормилось целое стадо. А ночью мы их увидели совершенно случайно – по отражению в воде. Оказывается, они двигаются абсолютно бесшумно! Это было очередным открытием. 

А эти дикие слоны

пришли к нам на завтрак.

Они занимались своими делами,

а мы смотрели на них.

Если приглядеться, там тоже слон.

Так культурно и познавательно закончилось наше пребывание в Maramba River Camp. Никита разложил улов, собрали вещи, сложили палатку, вернулись в Ливингстон, в Kuta Way Lodg. Последние дни Никита не очень хорошо себя чувствовал. Поэтому зашли в центре Ливингстона в аптеку, посоветовались с местным фармацевтом. Он понял наше беспокойство, болезнь в Мвинилунге была ему хорошо известна, так что он рассчитал по весу дозировку лекарства от нее – на всякий случай для профилактики – и посоветовал мне тоже подстраховаться и проглотить. Выпили кофе в приличном заведении, съели таблетки и отправились в аэропорт. Там совершенно пусто и неинтересно. У центрального входа – явно знакомого нам автора  памятник тому же Ливингстону, но уже с аборигенами. Маленький самолетик  до Лусаки, и все, как обычно: родной Дубай, а там и Питер не за горами...

Английское кладбище в национальном парке.

Ливингстон с аборигенами.

Летное поле в Ливингстоне.

Летим в Лусаку.

Подводя итог экспедиции в пугающую Африку, хочу сказать: не бойтесь! В Замбию можно ехать! Если боитесь тесных автобусов, пыльных дорог, убогих базаров, черных негров, если боитесь культурного шока от бедности жизни, то можно ограничиться Ливингстоном.  В этот город можно ехать даже с малолетними детьми. В сухой сезон, достаточно взять совсем легкую палатку (дождя точно не будет!), не слишком теплые спальники, котелок, купить в Ливингстоне в супермаркете еды на неделю, поселиться в Maramba River Camp и показать детям слонов, жирафов и бегемотов... Самых настоящих. 
И негры совсем не страшные. И не пристают совсем, и придурков не больше, чем в любой другой стране. Бедно живут, даже очень, но вполне достойно. Сидят себе в своих нуф-нуфовских домиках перед костерком, кругом темно, а вокруг – лес. Светится кое где дрожащими огоньками.

Огни аборигенов...